Voyage en Inde

Récapitulons : depuis que nous sommes dans le Tamil Nadu, nous avons visité un certain nombre de temples : Madurai, deux à Trichy, le Big Temple de Tanjore, trois temples à Kumbakonam, Darasuram, Chidambaram... Cela nous permet un début d'étude comparative, non sur l'architecture, nous n'avons pas assez potassé pour cela, mais sur l'accueil réservé aux visiteurs étrangers. Toutes les configurations sont possibles, et même plus.

A Madurai, le temple forme un complexe gigantesque, une véritable ville. Les touristes y sont noyés dans la masse des pèlerins. C'est un peu comme si on n'était pas là. Sauf qu'on nous fait payer l'entrée et le droit de prendre des photos, tout en nous interdisant l'accès aux parties les plus intéressantes (le sanctuaire) On se sent mi-toléré, mi-exploité.

A Trichy, le Rock Fort est plus un site touristique qu'un temple, même les hindous semblent y monter surtout pour la vue. Pas de problème donc, du moment qu'on se déchausse.

Au Grand Temple, impression un peu différente. Dans certains petits sanctuaires, nous sommes chassées comme des malpropres quand on essaie d'entrer. On y rencontre néanmoins un prêtre très sympathique qui pose pour Anne-Lise. L'impression générale reste tout de même peu accueillante.

A Tanjore, c'est très différent. Entrée gratuite, endroit moins grouillant, et on se mêle tranquillement à la file des fidèles pour voir le lingam, dans la plus parfaite indifférence.

A Kumbakonam, encore de nouvelles configurations. Dans le premier temple que nous visitons, un homme à l'entrée nous indique gentiment qu'il faut nous déchausser. A l'intérieur, nous hésitons à l'entrée du sanctuaire. Un jeune prêtre s'avance alors, et nous salue d'un "Welcome" tout en désignant le sanctuaire. Nous entrons donc, et nous pouvons y passer tout le temps que nous voulons. Alors que nous allions revenir sur nos pas, le prêtre nous indique en souriant qu'il faut sortir par l'autre côté, ce que nous faisons, avant d'admirer les sculptures extérieures sous l'oeil bienveillant d'un autre prêtre. Bref, nous nous sommes senties les bienvenues. D'autant plus que les quelques fidèles se sont montrés tres accueillants, bien que toujours un peu curieux. Bref, nous sortons le sourire aux lèvres.

Cela ne dure pas hélas, nous visitons ensuite le temple de Visnu et le contraste est brutal. Beau temple également, bien que plus sombre. Là, les prêtres s'empressent autour du gogo potentiel : on nous réclame une contribution à l'entrée, puis un prêtre vient nous mendier un stylo. Devant un petit sanctuaire, on nous fait de grands gestes pour nous convaincre d'entrer et on essaie de nous refiler de la poudre rouge à se mettre sur le front pour faire semblant... Même cinéma dans le sanctuaire principal, où est étendue une belle statue de Visnu endormi. Devant un groupe d'Occidentaux qui se comportent comme à Disneyland, un prêtre fait deux trois gestes rituels tandis qu'un autre psalmodie sans conviction tout en regardant les touristes. L'impression qui s'en dégage est assez mercantile, une sorte de célébration factice et malsaine. On ressort donc assez vite pour fuir cette ambiance oppressante. On n'a pas pu apprécier l'architecture à sa juste valeur, malgré son intérêt.

Le dernier temple de Kumbakonam que nous visitons ne laisse pas vraiment de souvenirs, ni bon ni mauvais. Nous visitons tranquillement, dans l'indifférence générale.

Le lendemain, Darasuram. Deux temples, Shiva et Parvati, à proximité de Kumbakonam. Dans le petit temple de Parvati, un jeune prêtre, souriant, nous explique deux ou trois choses, propose de nous faire participer à un rituel, ce qu'on décline, et nous autorise à prendre des photos du sanctuaire. Anne-Lise finit par lui tirer le portrait, il en semble ravi et demande qu'on lui envoie les photos.

L'apèes-midi, nouveau contraste à Chidambaram. (vous a-t-on déjà dit qu'on n'a pas aimé la ville?) Le temple est une usine à touristes, une nuée de prêtres tentent d'extorquer qui des roupies, qui des euros, qui des stylos.

Bref, impossible de tirer le bilan de tout ça, tant les situations sont variées. On tâchera donc de n'en retenir que le meilleur!

Un billet spécialement dédicacé à nos parents, qu'on aime d'amour sincère et véritable qui vient du coeur tu sais.

Au début, nous avons été assez surprises par un sujet récurrent des conversations : la famille. En effet, dès qu'on fait connaissance avec quelqu'un, le quinté gagnant des questions dans le désordre est : "Where are you from?" "What's your name?" "You like India?" avec sa variante "You like the food?" "* Are you students?" et "How many in your family?"

La première fois, on n'a même pas compris ce que la question voulait dire. Depuis, à ce qu'on en devine, c'est une manière brève de demander :

• ou vivent nos parents?
• combien de frères et soeurs on a?
• de quel âge?
• Qui font quoi?
• Sont-ils mariés?
• Ah non, fiancés alors?
• Ont-ils des enfants?
• De quel âge?

Ce type de questions peut venir d'un voisin de hasard dans le bus, accompagnées d'une série sur nos chères mères, ce qu'elles pensent du voyage, et si on les appelle bien tous les soirs. Une réponse négative entraîne un abime d'incompréhension. De même, le charmant jeune guide qui nous a invitées au resto nous a parlé icono bouddhiste et de sa mère qui cuisine si bien, et de sa soeur qui vient d'avoir un enfant. Soeur Vincy, après nous avoir demandé si nous avions un boyfriend, a voulu savoir si nos parents choisiraient notre mari. On nous demande aussi parfois si nos parents nous ont autorisées à faire ce voyage. La réponse "on est majeures" ne semble absolument pas pertinente.

Au début, on trouvait que c'étaient des questions indiscrètes, particulièrement de la part d'un parfait inconnu. En fait, c'est juste une vision des choses assez différente de la nôtre.

Ou comment nous avons récupéré le numéro de téléphone d'un sympathique et charmant jeune Indien... Le nez plongé dans nos bouquins face à des peintures exquises à Ajanta, notre attention fut soudainement attirée par une voix ensorcelante: celle d'un jeune Indien qui s'extasiait lui aussi face à ces merveilles. Ni une, ni deux, nous nous empressons vers lui et engageons la conversation, lui demandant s'il serait possible de nous revoir bientôt. Et c'est ainsi que nous obtenons son 06... enfin son 989... Le soir venu nous l'appelons et convenons d'un premier rendez-vous, qui serait suivi nous l'espérions d'une journée qu'il nous consacrerait entièrement...

Bon ok, on vous avoue tout, ce n'est pas un fiancé indien sur son éléphant blanc que nous avons rencontré, mais un guide qui emmène des touristes sur les sites tels Ajanta et Ellora, et au vu du discours que nous l'avons entendu tenir à deux Américains, nous nous sommes dit que nous aurions besoin de ses lumières pour mieux comprendre les iconographies des temples d'Ellora afin d'en profiter davantage. Malheureusement il était déjà engagé avec d'autres clients. Néanmoins, stupéfait de notre rare intérêt pour ces sites qu'il aime tant, il a proposé de nous prêter deux gros et lourds bouquins, véritables mines d'information qui nous ont donné de précieuses clefs pour la compréhension des iconographies bouddhiques, hindouistes et jaïnistes. Ce qui nous sera fort profitable pour la suite de notre périple.

Bref, mention spéciale pour Sanjay que l'on remercie grandement!

Les deux premiers jours, que nous avons passés dans le train ou le bus, nous avions déjà remarqué que nous étions un centre d'intérêt pour les gens. Beaucoup nous regardaient, nous demandaient d'où nous venions, ou se contentaient de grands sourires quand nous n'avions pas de langue commune. La plupart du temps très sympathiques, bien que parfois un peu collants (les petits jeunes de la fin du trajet.)

Durant les 2 jours et demi passés à Ajanta (site absolument extraordinaire, je n'ai pas les mots pour décrire tellement c'est fantastique), puis la première journée à Ellora, bref, durant ces quelques jours, nous avons eu franchement l'impression d'être des phénomènes de foire. Il faut dire que, sur une journée à Ajanta, nous n'avons pas vu plus de 10 personnes de type européen. Un peu plus les autres jours pour être honnête, et même beaucoup à Ellora... Toujours est-il que les classes d'enfants nous regardent avec ébahissement et sont au comble de la joie quand on répond à leurs saluts enthousiastes, et sautent dans tous les sens quand on les photographie (photos floues à l'appui dès qu'une connexion internet potable le permet...). Les jeunes femmes se retournent en souriant sur notre passage, les messieurs aussi. Certains nous adressent la parole, et nous demandent d'où nous venons, si nous aimons l'Inde, etc... D'autres nous demandent si on peut poser pour une photo, soit seules, soit avec eux ou leurs enfants. Une fois, deux fois, c'est marrant. A la 15e on se lasse un peu. D'autant que si certains nous demandent très gentiment, d'autres (plutôt de jeunes machos en général), nous crient simplement 'photo! photo!' quand on passe, et nous photographient malgré notre refus. Ca, c'est franchement exaspérant!

Par contre, quand les gens demandent de façon plus sympathique, on accepte et on demande la réciproque. Comme ça, on se constitue une jolie galerie de portraits au passage!

On se demande un peu ce qu'ils nous trouvent, quand même. Est-ce notre accoutrement comique, nos peaux claires et nos yeux bleus, le fait qu'on soit des filles, tout ça a la fois? On a croisé une jeune femme blonde, elle avait des gamins collés aux basques, on est donc sûres que ça n'arrive pas qu'à nous! Mais est-ce que des couples, des personnes plus âgées, des hommes provoquent le même genre de réaction?